Llanura de Bagan

La llanura de Bagan se extiende por la orilla este del Irrawaddy, a unos 150 km al suroeste de Mandalay. En una cincuentena de kilómetros cuadrados de tierra seca y polvorienta, más de 2000 templos, stupas y monasterios de ladrillo rojo subsisten del reino pagano, que reinó sobre la alta Birmania entre los siglos XI y XIII. En la época de esplendor del rey Anawrahta y sus sucesores, el sitio probablemente contaba con más de 10 000 edificios religiosos. Los terremotos, los saqueos y el abandono progresivo tras la invasión mongola de 1287 hicieron el resto. Lo que permanece forma hoy el conjunto más vasto de monumentos budistas coetáneo de Angkor.

La llanura se divide en tres zonas que nuestro equipo utiliza como referencias logísticas: Old Bagan, recinto real recentrado en los templos Ananda, Thatbyinnyu y Gawdawpalin; New Bagan, pueblo reubicado en los años 1990 donde se concentran parte de los alojamientos de categoría media; y Nyaung U, pequeña ciudad comercial al norte, cerca del aeropuerto y el mercado Mani Sithu adonde llegan cada mañana los productores de la región. Los templos mayores como Dhammayangyi, Sulamani o Htilominlo se dispersan entre estos tres polos, unidos por pistas de arena practicables en e-bike.

El clima es el de la zona seca central, una de las más áridas del país. Llueve menos de 700 mm anuales, la mayoría entre junio y septiembre. Las temperaturas alcanzan 40°C, a veces 42°C, en abril y principios de mayo, justo antes del monzón. Por el contrario, las mañanas de diciembre y enero descienden a 14 o 15°C, lo que cambia las cosas para los despegues en globo aerostático o los paseos en bicicleta. La luz, filtrada por el polvo en suspensión, da a los ladrillos ese tono ocre rojo que caracteriza las fotografías de la llanura.

Alrededor de los templos, la vida agrícola continúa. Los campesinos cultivan cacahuetes, sésamo, guandúl y palmera de azúcar, cuya savia fermentada da el htan ye, una especie de vino de palma servido tibio. El pueblo de lacadores de Myinkaba, a algunos kilómetros al sur de Old Bagan, perpetúa una técnica introducida en el siglo XII: capas sucesivas de laca sobre una trama de bambú tejido, secado en cueva húmeda durante semanas, grabados finos con aguja. Los talleres Bagan House o Maung Aung Myin se pueden visitar en una hora y permiten entender por qué una caja terminada puede requerir seis meses de trabajo.

En cuanto a la gastronomía, la cocina de Bagan tiende hacia los sabores secos de la Birmania central: ensalada de hojas de té fermentadas (lahpet thoke), curry de cordero al estilo birmano, tomates locales muy fragantes, y azúcar de palma de toddy utilizado en muchos postres. Los restaurantes instalados a orillas del Irrawaddy, del lado de Bupaya, sirven al atardecer cuando el río adquiere una tonalidad cobriza y los pescadores recogen sus redes. La fiesta de Ananda, en luna llena de Pyatho (diciembre-enero), reúne peregrinos y vendedores ambulantes durante una decena de días alrededor del templo del mismo nombre: es uno de los raros momentos en que la llanura recupera algo de su antigua efervescencia religiosa.

Para descubrir

Amanecer desde un templo secundario. Más que las explanadas frecuentadas, nuestro equipo orienta hacia stupas menos conocidas de la zona central, accesibles a pie antes de las 6h. Neblina baja sobre la llanura, globos en altitud y siluetas de los templos Dhammayangyi y Sulamani emergiendo poco a poco.

Globo aerostático sobre la llanura. Vuelo de aproximadamente 45 minutos operado de octubre a marzo por Balloons over Bagan y dos operadores competidores. Despegue al amanecer desde un campo cercano a Nyaung U, deriva lenta sobre los templos según los vientos.

Talleres de laca en Myinkaba. Visita de los talleres familiares del pueblo, demostración del tejido de bambú, baños de laca y grabado con aguja. Entender por qué una pieza de calidad requiere varios meses y cuesta lo que cuesta.

Atardecer en el Irrawaddy. Crucero de dos horas en barco tradicional que sale de Bupaya, hasta la altura del monte Tuyin Taung. El río tiene aquí más de un kilómetro de ancho en la estación seca, mucho más en septiembre.

Monte Popa y su monasterio encaramado. A 50 km al sureste, antiguo volcán coronado por el monasterio Taung Kalat, accesible por 777 escalones. Lugar de culto de los nats, espíritus prebudistas aún venerados en Birmania. Media jornada desde Bagan.

Cuándo ir

El mejor período se extiende de noviembre a febrero: cielo despejado, temperaturas de 28 a 32°C durante el día, mañanas frescas a 14-16°C que hacen agradables las salidas al amanecer. También es la ventana de vuelo de los globos aerostáticos, que no operan fuera de octubre a marzo. Marzo sigue siendo practicable pero el calor sube rápido, alrededor de 36°C. Abril y mayo deben evitarse salvo restricción: 40 a 42°C por la tarde, luz aplastante, poco placer en pedalear entre los templos.

El monzón, de junio a septiembre, trae aguaceros cortos pero intensos, especialmente en agosto. La llanura sigue siendo relativamente seca comparada con el sur del país (menos de 700 mm anuales), y el paisaje verdea, lo que cambia drásticamente las fotografías. Octubre es una buena estación intermedia, menos concurrida que diciembre, con vegetación aún verde y temperaturas nuevamente soportables.

Consejos prácticos

Recomendamos tres noches en el lugar para hacer las cosas bien: un día en e-bike en los templos mayores, una mañana dedicada a templos menos frecuentados y al pueblo de Myinkaba, una excursión al monte Popa o un crucero en el Irrawaddy. Con solo dos noches, hay que hacer elecciones. El aeropuerto de Nyaung U recibe vuelos diarios desde Yangon (1h20) y Mandalay (30 min). En barco lento desde Mandalay, el descenso del Irrawaddy toma 10 a 12 horas y constituye en sí mismo una etapa interesante.

Bagan se combina lógicamente con Mandalay y alrededores al norte (1h de vuelo o jornada de barco), luego el lago Inle y el Estado Shan al sureste para cambiar de paisaje y ascender en altitud. La secuencia Yangon - Bagan - Inle - Mandalay forma el circuito clásico en 12 a 14 días. La región conviene a todos los perfiles: familias con niños a partir de 7-8 años, viajeros contemplativos, amantes de la historia y la arquitectura. La oferta hotelera va desde la pensión simple en Nyaung U hasta el resort de lujo en New Bagan, con algunas direcciones con encanto en edificios de teca restaurados.